Корпус

Строительство модели начинают с наиболее объемной части - корпуса. Отдельные детали заготовлены и пронумерованы так же, как на основном чертеже, с которым постоянно надо сверяться. Сначала соединим килевую рамку со шпангоутами (рис. 172) и внимательно проконтролируем с помощью гибкой рейки, соответствует ли огибающая шпангоутов ожидаемой форме корпуса. Надо удостовериться не только в соответствии номеров шпангоутов, но также в точном совпадении имеющихся на них стыковочных прорезей с прорезями в килевой рамке. Обнаруженные неточности устраняют подпилкой или шлифованием, и остов опять разбирают на части.

Окончательную сборку модели производим на сборочной доске; из инструментов и вспомогательных материалов приготовим рабочий нож, пинцет, клей и булавки. Сначала установим килевую рамку вертикально (рис. 172 показывает ее закрепление булавками), затем последовательно наденем на нее отдельные шпангоуты, предварительно намазав стыкующиеся поверхности клеем. После установки проверим положение каждого шпангоута относительно килевой рамки и при необходимости зафиксируем булавками. Закончив соединение килевой рамки и шпангоутов, намажем их верхние поверхности клеем, слегка прижмем к ним сверху отдельные части палубы и зафиксируем их булавками от вертикального перемещения при застывании клея. При этом шпангоуты должны быть перпендикулярны к плоскости килевой рамки. Собранный подобным образом остов корпуса (рис. 173) имеет заметную жесткость, так как шпангоуты фиксированы в двух плоскостях. Для увеличения общей прочности нанесем по капельке клея в точках пересечения шпангоутов с килевой рамкой и частями палубы.

Рис. 172. Сначала установим килевую рамку вертикально

Остается укрепить последнюю деталь остова - бушприт. Сделаем ее из рейки подходящего сечения и окончательно обработаем наждачной бумагой. Установку и закрепление бушприта на остове корпуса в необходимом положении произведем уже известным способом, с помощью клея и булавок. Теперь надо дать клею засохнуть (около 24 часов), после чего можно продолжить работу с корпусом, не опасаясь деформации изготовленной конструкции. Следующая ответственная стадия работы - тщательная подготовка к приклейке внешней фанерной обшивки корпуса. Но перед этим с помощью дрели и кончика ножа проделаем в палубе отверстия для мачт, соблюдая осторожность, чтобы она не треснула (клееной фанере такая опасность не угрожает). Края палуб не должны заметно выступать за грань соединенных с ними шпангоутов. Даже небольшая "ступенька" была бы заметна под тонкой фанерной обшивкой, и это испортило бы внешний вид модели. Чтобы этого не произошло, при окончательной обработке остова устраним все внешние неровности, выступы, шероховатости шпангоутов и палуб, возникшие при выпиливании лобзиком и вследствие неточностей сборки, и подготовим поверхность прилегания для приклеивания полосок фанерной обшивки. Эту ответственную операцию выполним наждачной бумагой (№ О или 1), положенной на пробковый брусок (как на рис. 175), чтобы получилась ровная шлифованная поверхность. Обрабатывая поверхность остова, обеспечим плавность линий, огибающих шпангоуты, в направлении вдоль корпуса, а также закругленность наружных кромок шпангоутов и палуб в носовой и кормовой частях корпуса. Накладываемые полоски фанерной обшивки должны прилегать ко всей площади узких боковых граней, а не касаться их только по ребру. После обработки наждачной бумагой эти узкие поверхности должны быть скошены у носовых и кормовых шпангоутов и почти параллельны продольной оси у шпангоутов в средней части корпуса. Сам киль пока шлифовать не надо.

Рис. 173. Закончив соединение килевой рамки и шпангоутов, намажем их верхние поверхности клеем, слегка прижмем к ним сверху отдельные части палубы и зафиксируем их булавками от вертикального перемещения при застывании клея. При этом шпангоуты должны быть перпендикулярны к плоскости килевой рамки. Собранный подобным образом остов корпуса имеет заметную жесткость, так как шпангоуты фиксированы в двух плоскостях

Перед сборкой остова корпуса были заранее приготовлены требуемые детали; перед обшивкой корпуса также надо подготовить необходимый материал - узкие полоски ореховой фанеры шириной от 3 до 5 мм. Длина полосок определяется длиной корпуса и листами самой фанеры, обычно достаточна длина 20-30 см. Эти листы толщиной не более 1 мм разрежем на полосы, обязательно вдоль годичных знаков, с помощью ножа по стальной линейке (рис. 174). Для одной модели средней величины (например, той, которая приведена в качестве образца) подготовим около 30 полос.

Рис. 174. Листы ореховой фанеры толщиной не более 1 мм разрежем на полосы, обязательно вдоль годичных знаков, с помощью ножа по стальной линейке

Обшивку будем приклеивать, начиная от самой нижней палубы. Она должна быть по возможности непрерывной от носа до кормы. Перед укладкой обшивки на соответствующие места шпангоутов нанесем по капельке клея и прикрепим полоску фанеры к каждому шпангоуту при помощи булавки со стеклянной головкой. Передний конец фанерной полоски - у кромки носа еще до приклейки и прикрепления булавками необходимо срезать ножом так, чтобы переход от обшивки к килевой рамке был плавным. Сзади полоски оставляют выступающими на 2-3 см для последующего оформления кормы. Оба конца полоски могут расщепиться, если их прокалывать булавками. Поэтому рекомендуем в этих местах концы полосок только прижать к шпангоутам или килевой рамке с помощью двух булавок, которые нужно под углом воткнуть в более толстую фанеру или доску остова.

Рис. 175. Наждачная бумага (№ О или 1), положенная на пробковый брусок

Далее обшивку корпуса продолжим вниз, к килю, полоски уложим - вплотную одну к другой и закрепим, как указано ранее. Сделаем пропуски для окон и пушечных портов согласно основному чертежу (см. рис. 170), где они обозначены штриховой линией, поскольку обшивка на чертеже не показана.

В местах, где корпус имеет большую кривизну, полоски начинают перекрывать одна другую или, наоборот, между ними образуются нежелательные щели. В обоих случаях полоски обшивки сначала для примерки временно прикрепим на место, тщательно наметим, где их надо сузить, затем снимем и ножом или лучше ножницами подправим (рис. 176). Теперь поставим их на место и закрепим. Некоторые врезанные полоски могут быть короче корпуса, то есть закрывать только щель, образовавшуюся в районе значительной кривизны.

Рис. 176. В местах, где корпус имеет большую кривизну, полоски начинают перекрывать одна другую или, наоборот, между ними образуются нежелательные щели. В обоих случаях полоски обшивки сначала для примерки временно прикрепим на место, тщательно наметим, где их надо сузить, затем снимем и ножом или лучше ножницами подправим

По окончании обшивки нижней части корпуса продолжим ее аналогично вверх от основного (первого) пояса до уровня верхней палубы (или палубы надстроек). Наконец, приступим к участкам корпуса, оставшимся необшитыми. Чаще всего это плоская корма, образующая незакругленный угол с бортами, который невозможно обогнуть выступающими концами обшивки (у парусников XVIII и особенно XIX века корма закругленная). Это заставляет вести обшивку отдельными полосками фанеры, с примеркой и подгонкой по месту. Предварительно, разумеется, обрежем выступающие концы бортовых полосок.

Верхний пояс обшивки, особенно там, где он выступает над палубой, после полного затвердения клея и удаления крепежных булавок подровняем ножом. Верхний край этого пояса (или поясов, если речь идет о нескольких палубах) должен идти параллельно соответствующей палубе. Выступая над палубой, он образует фальшборт, который можно улучшить, но об этом речь пойдет далее. Следующий этап - фанерование почти готовых палуб, которые в качестве основных опорных частей остова были ранее вырезаны по шаблонам. Для этого используем самые рельефные полоски облицовочной фанеры, различающиеся, в противоположность тем, которые пошли на обшивку бортов и кормы, цветом и рисунком годичных слоев, чтобы модель выглядела эффектнее. Полоски должны иметь ширину около 2 мм и длину 2-4 см (для продольного покрытия палубы), или длина их должна соответствовать неодинаковой ширине палубы (при поперечном покрытии). Наносим последовательно на палубу тонкие слои клея и плотно укладываем полоски облицовочной фанеры. При продольной укладке длина их в каждом ряду должна быть одинаковой. Концы полосок, выступающие за края палуб, обрежем, когда клей полностью затвердеет.

Поперечная облицовка более трудоемка, так как каждую полоску фанеры перед приклеиванием надо примерить и точно по длине обрезать.

Одновременно с облицовкой палуб закроем части, соединяющие различные уровни. Для этого подготовим подходящие кусочки фанеры, намажем их клеем и прихватим булавками. Выступающие концы зачистим (опять таки после затвердения клея и удаления булавок).

Остается изготовить фальшборт. Иногда достаточно одного пояса обшивки, в других случаях больше подходит усиленный двойной пояс, с обязательным фанерованием стороны, обращенной к палубе. У парусников, оформленных в стиле барокко или ампир, часто имеются более сложные палубные ограждения, которые изготовляются из тонких деревянных шпилек или спичек, расположенных с интервалами, равными их толщине. У судов с палубными пушками, имеющими порты в палубных ограждениях, кромки вырезов должны быть усилены.

На рис. 177 показан корпус судна с необработанной обшивкой. Для наглядности не показана облицовка палуб. Сбоку выступают опорные площадки для крепления вант (русленя).

Рис. 177. Корпус судна с необработанной обшивкой

После окончания и заключительной проверки обшивки когда ножом сделаны последние незначительные поправки, осторожно отшлифуем все доступные поверхности корпуса (не исключая килевой части) наждачной бумагой. Осторожно потому, что при сильном нажиме на шлифовальную бумагу можно продавить или насквозь протереть тонкую фанерованную поверхность бортов. Такие повреждения, хотя их можно исправить заменой части обшивки, являются досадной задержкой, а кроме того, могут ухудшить внешний вид модели, если она затем не будет окрашена. Некоторые неровности и изъяны обшивки можно скрыть шпаклевкой, но, опять-таки, только если модель будет перед лакировкой окрашена. Палубу и обращенные к ней поверхности никогда не шпаклюют, чтобы сохранить естественный рисунок и цвет дерева. Имеющиеся дефекты очень осторожно заделывают кусочками фанеры, так же при необходимости исправляют борта, если решено покрыть модель бесцветным лаком. Не забудем также проделать в палубном настиле отверстия для мачт.

После окончания всех работ модель покрывают лаком. Боковые поверхности, корму и киль можно красить нитроэмалью или бесцветным нитролаком. Способ окраски зависит от типа судна, а также от качества его обшивки. Природный цвет деревянной обшивки улучшает производимое моделью эстетическое впечатление и, когда возможно, его следует предпочесть. Однако и при окраске корпуса некоторые наиболее изящно изготовленные части покроем только бесцветным лаком. Это могут быть откинутые крышки пушечных портов, бушприт, фальшборты (полностью или частично), русленя, руль и т. д.

Построенный, но еще не оснащенный корпус установим на подставку (кильблоки). Ее детали уже ранее были вырезаны вместе с последними частями остова и находятся в коробке или пакете. Подставка, как видно на рис. 178, состоит из двух опорных стоек, соединенных простой соединительной планкой. Отшлифуем наждачной бумагой обе стойки и изготовим из рейки прямоугольного сечения соединительную планку необходимой длины. Намажем клеем вырезы опорных стоек и с помощью булавок укрепим в них под прямым углом соединительную планку, чтобы при этом стойки стояли вертикально и всеми четырьмя ножками одновременно касались ровной поверхности рабочей доски. Длина подставки не должна превышать 1/3 собственной длины корпуса.

Рис. 178. Построенный, но еще не оснащенный корпус установим на подставку (кильблоки). Подставка состоит из двух опорных стоек, соединенных простой соединительной планкой

Когда клей затвердеет, покроем подставку нитролаком нейтрального цвета, так, чтобы она не выглядела слишком заметной. Наиболее подходящие цвета - темно-серый, темно-коричневый или черный. Не рекомендуем подставку светлых и ярких цветов, так же, как подставку естественного цвета, покрытую бесцветным лаком.

После просыхания краски нанесем на посадочные поверхности стоек по капельке клея и осторожно установим незаконченную модель. Правильность установки проверим на глаз. Для этого хорошо предварительно в одном из отверстий для мачт перпендикулярно к палубе укрепить заготовку мачты или просто прямую рейку. Отыщем по возможности правильное вертикальное положение корпуса на подставке (диаметральная плоскость корпуса перпендикулярна горизонтальной поверхности под подставкой), так как даже небольшое отступление от этого требования неприятно скажется после установки высоких мачт, которые сразу сделают наклон заметным.

Подставку расположим приблизительно посередине, под центром тяжести модели, и дадим затвердеть клеевому соединению. Модель на подставке показана на рис. 178.