Новости
Библиотека
Карта сайтов
Ссылки
О сайте





предыдущая главасодержаниеследующая глава

Глаза II. Инструмент и приспособления для малярных работ

Кисти

Кисть - основной инструмент при малярно-отделочных работах на судне.

Кисти различают по весу, форме, а также по роду и качеству волоса. Кисть выбирают в зависимости от характера предстоящей работы. В судостроении наиболее широкое применение находят следующие кисти:

маховые (вес волоса 200-500 г) - для окрашивания больших поверхностей;

ручники (вес волоса 150-200 г) - для окрашивания небольших площадей;

разделочные (вес волоса 8-50 г) - малые кисти, к которым относятся: трафаретные - для нанесения надписей, рисунков и работ по трафарету; филенчатые - для окраски мелких деталей и нанесения различных полос; флейцы - для сглаживания рисок от грубых кистей и для выравнивания слоя краски с целью наведения глянца;

художественные (вес волоса менее 20 г) - самые малые кисти для альфрейных и художественных работ.

По форме кисти разделяют на круглые, плоские и торцевые (рис. 3).

Рис. 3. Малярные кисти: а - трафаретная; б - флейц; в - филенчатая; г - маховая
Рис. 3. Малярные кисти: а - трафаретная; б - флейц; в - филенчатая; г - маховая

Вид и сорт волоса определяют качество кисти. Из свиной хребтовой щетины изготовляют кисти высокого качества.

Из смеси свиной щетины и конского волоса изготовляют кисти второго сорта, чаще всего - для ручников, а из конского волоса - кисти для работ клеевыми, меловыми и известковыми красками.

Для тонких отделочных, альфрейных и художественных работ применяют кисти из барсучьего, хорькового, беличьего, колонкового и другого волоса.

В последнее время стали изготовлять кисти из капронового волокна. Нить капрона хоть и долговечнее, но толще и жестче животного волоса и при окраске оставляет грубые следы. При отделочных работах этой кистью необходимо применять флейцование. Кисти из очень тонкой капроновой нити выпускают в ограниченном количестве.

По способу изготовления различают кисти круглой вязки и проколотки (рис. 4).

Рис. 4. Кисти-ручники: а - круглой вязки с патроном; б - круглой вязки с клеевым креплением; в - прокол отка. 1 - пучок волоса; 2 - металлический патрон; 3 - зиг для уплотнения волоса; 4 - заливочная масса; 5 - зиг для уплотнения рукоятки; 6 - гвозди крепления патрона к рукоятке; 7 - рукоятка; 8 - кольцо-обойма
Рис. 4. Кисти-ручники: а - круглой вязки с патроном; б - круглой вязки с клеевым креплением; в - прокол отка. 1 - пучок волоса; 2 - металлический патрон; 3 - зиг для уплотнения волоса; 4 - заливочная масса; 5 - зиг для уплотнения рукоятки; 6 - гвозди крепления патрона к рукоятке; 7 - рукоятка; 8 - кольцо-обойма

Кисти круглой вязки с патроном - связанный пучок волоса вставлен в металлический патрон и обжат на машине (по окружности выдавливается канавка - зиг). Дополнительно волос укрепляют заливочной массой или клеем.

При другом способе изготовления кисти круглой вязки пучок волоса вставляют в гнездо, высверленное в рукоятке, и крепят волос в гнезде заливочной массой или клеем.

Кисти-проколотки (маховые и ручники) изготовляют по-другому: пучок волоса туго связывают и вставляют в оправочное кольцо. Затем в середину пучка вставляют заостренную на конус рукоятку и проколачивают насквозь.

Плоские кисти: филенчатые и флейцы - изготовляют так же, как кисти круглой вязки с патроном.

Покупные кисти (маховые и ручники) нельзя пускать в работу без обвязки.

Практикой выработаны требования к кистям. В первую очередь надо обратить внимание на длину рабочей части кисти. Если рабочая часть кисти слишком длинная, то краску не удастся положить ровным слоем. Если рабочая часть кисти очень короткая, то она будет слишком жесткой и краску также не удастся положить ровным слоем и растушевать. Жесткая кисть будет оставлять на окрашенной поверхности многочисленные риски-царапины. Наилучшая длина рабочей части кисти должна быть равна ее диаметру. В этом случае упругость волоса и нажим руки будут уравниваться, после первых растушевок будет достигнуто наилучшее распределение краски на поверхности.

Как правило, длина волоса кисти равна примерно 11/2-2 ее диаметра. Волос не обрезают, чтобы не портить кисть, а укорачивают обвязыванием (связыванием) от рукоятки. Такой способ делает кисть более долговечной.

Обвязка кисти. Рассмотрим наиболее простой и надежный способ обвязки кисти. Все кисти (как круглой вязки, так и проколотки) обвязывают одинаково. Только в кисть-проколотку вставляют деревянную, резиновую или корковую пробку по диаметру рукоятки кисти и на высоту обвязки. Если пробку не вставить, то обвязка будет съезжать к концу кисти. Пробка заполнит пустоту внутри кисти и придаст ей цилиндричность, необходимую для обвязки (на рис. 5, а пробка показана пунктиром).

Для обвязки берут английский шпагат, тонкую крученую веревку или парусную нить. Отрезав два конца по 40-50 см, закрепляют их простым узлом на рукоятке, как показано на рис. 5, а, б, и делают из них петли немного длиннее волоса кисти. Чтобы петля не нарушалась, свободные концы привязывают к рукоятке. Эти концы носят название первой и второй нитей крепления, их узлы должны быть расположены с противоположных сторон рукоятки, а петли взаимно перпендикулярны.

Затем берут кусок нити длиной около 2 м и у самой обоймы закрепляют простым узлом над нитью крепления так, чтобы короткий конец был равен примерно 10 см. Короткий конец прижимают пальцем к обойме, а длинным делают обвязку. Сделав оборот вокруг кисти (шлаг), длинный конец продевают вниз под только что сделанный оборот нити и сильно затягивают. Таким же образом делают второй оборот и снова так же затягивают (рис. 5, в).

Далее короткий конец поднимают и прижимают длинным концом нити при втором ее обороте. При дальнейшем обвязывании короткий конец при каждом нечетном (третьем, пятом и т. д.) обороте выпускают наружу, а при каждом четном - прижимают длинным концом нити.

Таким образом, короткий конец идет, переплетаясь, до конца всей обвязки и прочно закрепляется на кисти (рис. 5, г). Так как длина кистей, подлежавших обвязке, различна, то и длина их обвязываемой части будет переменной. Поэтому количество оборотов (шлангов) установить заранее невозможно.

Рис. 5. Обвязка кисти; а - накладка первой петли; б - накладка второй петли; в - выполнение первого шлага; е - выполнение следующих шлагов
Рис. 5. Обвязка кисти; а - накладка первой петли; б - накладка второй петли; в - выполнение первого шлага; е - выполнение следующих шлагов

Сделав первые два оборота (шлага) как начальные (счет идет от корня кисти к ее вершине), остальные, сколько бы их ни получилось, обычно не нумеруют и не считают. Когда до конца обвязки останется сделать четыре завершающих шлага, которые должны окончательно закрепить всю обвязку, важно не забыть особенности их закрепления. Завершающие четыре шлага считают в обратном порядке: 4-й шлаг (если считать сверху) накладывают первым (рис. 6, а), 3-й шлаг - вторым, 2-й- третьим и 1-й - четвертым. При износе кисти первым будут срезать и удалять именно верхний завершающий шлаг, называемый 1-м. 3-й шлаг (хотя его выполняют вторым) пропускают в следующую петлю рядом с уже затянутой, затягивают по окружности и притягивают к рукоятке петлей 3 (рис. 6, б). Так же делают и 2-й шлаг (его выполняют третьим), и после затяжки, продев в петлю 2, затягивают конец под обвязку (рис. 6, в).

Наконец, 1-й шлаг (самый верхний) затягивают, затем продевают конец в последнюю петлю 4 и затягивают ею обвязываемый длинный конец (рис. 6, г). Длинный конец подтягивают петлей 4 под обвязку так, чтобы он оказался внутри под обвязкой более чем на половину высоты обвязки, и тогда его обрезают.

Рис. 6. Крепление завершающих четырех шлагов: а - четвертого; б - третьего; в - второго; г - первого
Рис. 6. Крепление завершающих четырех шлагов: а - четвертого; б - третьего; в - второго; г - первого

Потом затягивают все короткие концы петель и обрезают их. После обвязки длина рабочей части кисти должна быть равна диаметру кисти.

В первые минуты работы кистью обвязка пропитается олифой или краской, шлаги сольются в монолитное кольцо и не будут ни расползаться, ни сдвигаться. По мере истирания кисти необходимо удалять шлаги обвязки постепенно, с таким расчетом, чтобы длина рабочей части кисти оставалась постоянной. Верхний шлаг надрезают и удаляют до следующего узла. После того как будут сняты все шлаги, кистью можно работать до тех пор, пока ее высота не станет равна 3/4 диаметра и кисть не сделается жесткой. Эту кисть можно использовать при грунтовании поверхности черного металла (где нужна хорошая твердая растушевка), для заполнения неровностей. Жесткую кисть можно использовать там, где нужно хорошо растереть краску. При таких работах длина рабочей части кисти должна быть от 1/4 до 1/2 ее диаметра.

Согласно нормам изнашиваемости кисть теряет в весе: при окраске 100 м2 поверхности по металлу - 40 г, по дереву и старой краске - 35 г. Обычно 100-граммового ручника хватает на окраску 250-300 м2 поверхности по стали.

Если считать, что первоначальная окраска катера или лодки требует 3-4 покрытий (грунт, 1-я и 2-я окраска и покрытие лаком), то одной кистью можно окрасить три судна. Но практичнее при окраске судна иметь две кисти-ручника и при смене цвета краски кисть тщательно промывать. Кисти надо беречь, особенно хорошие.

Как пользоваться кистью. Кистью надо пользоваться умело: Не следует брать на кисть много краски; она будет стекать в сосуд, затем капать в момент поднесения к поверхности, а при окраске потолочной поверхности - стекать на рукоятку кисти. После нескольких обильных мазков краска потечет по поверхности, и ее трудно будет растушевать. Происходят неоправданные потери краски.

Погружать в краску нужно только половину рабочей части кисти, чтобы не допускать слишком большого стекания краски. Если краску берут из банки или бачка, кисть нужно обжать, чтобы лишняя краска стекла. Обычно кисть обжимают о край банки, и краска стекает по стенке - это тоже потеря. Но надетая поперек горла банки проволочная перемычка сокращает потери.

Краску лучше брать из посуды, где ее уровень не превышал бы половины длины рабочей части кисти. Рекомендуется использовать глубокую тарелку или мелкие банки. Краску наливают в них на высоту 3/4 рабочей части кисти и набирают на кисть круговым движением, одновременно вращая кисть.

Такой прием обеспечивает хорошее, равномерное, перемешивание краски, особенно с тяжелыми пигментами, которые быстро оседают на дно сосуда.

При окраске потолочных поверхностей потери краски можно сократить, если сделать насадку (рис. 7) из любого тонкого и жесткого листового материала (тонкой резины, кожи, целлофана, промасленной прочной бумаги).

Рис. 7. Насадка на кисть
Рис. 7. Насадка на кисть

Насадку делают в виде воронки, укрепляют на кисти ниткой и одним-двумя гвоздиками. Из воронки краска может быть слита в банку.

Хранение кисти. При малярных работах возможны перерывы. Кратковременным считают перерыв в 1-7 сут, в течение которых кисть можно оставить в сосуде с краской или в отдельном сосуде с водой или с уайт-спиритом или скипидаром, но обязательно подвешенной, чтобы она не касалась дна сосуда, иначе кисть потеряет форму и эластичность - волос изогнется или растопырится. Нельзя оставлять кисть в сосуде со свинцовым суриком или алюминиевой пудрой: эта краска быстро загустевает и на кисти образуется крепкий сгусток, который потом придется долго растворять в скипидаре. Кисть, потерявшая эластичность, наносит краску неравномерным слоем, оставляя по краям мазка утолщение. Качество окрашенной поверхности будет неудовлетворительным. Подвеска кисти для хранения в сосуде показана на рис. 8.

Рис. 8. Хранение кисти в течение нескольких дней. 1 - проволочная подвеска; 2 - крепление резиновым кольцом; 3 - вода, скипидар; 4 - осадок краски
Рис. 8. Хранение кисти в течение нескольких дней. 1 - проволочная подвеска; 2 - крепление резиновым кольцом; 3 - вода, скипидар; 4 - осадок краски

Хранение кисти более 7 сут считается долгосрочным и требует специальной подготовки инструмента. Прежде всего кисть необходимо отжать от краски. Для этого кисть, чуть наклонив, кладут на доску и шпателем (или пластиной, лучше деревянной) прижимают и медленно протягивают ее, отжимая краску от корня кисти (у патрона) к ее концу. Отжатую кисть можно протереть старой бумагой или ветошью или промыть в керосине и хорошо протереть, потом еще раз промыть в скипидаре, отмывая все следы краски. Для удаления следов олифы или лака необходимо промыть кисть в теплой мыльной воде два-три раза, просушить в теплом месте только в подвешенном состоянии, чтобы не изменить форму кисти. Сушить кисть можно 3-7 сут. После сушки следует завернуть кисть в сухую чистую холщевую тряпку и дополнительно в целлофан или промасленную бумагу. Через год хранения кисть будет как новая.

При переходе от темной краски к светлой кисть нужно отмыть (после отжатия) растворителем - скипидаром или уайт-спиритом, чтобы на ней не было заметно следов темного пигмента. При переходе от светлого тона краски к более темному достаточно отжать кисть, слегка

промыть в растворителе и протереть чистой белой бумагой, отсутствие следов краски на которой покажет чистоту отмывки кисти.

Кисти-валики. Наряду с кистями круглой вязки из животного волоса используют кисти-валики для окрашивания больших плоских поверхностей. Кисти- валики встречаются в продаже, но их можно сделать и самому.

Нужно взять толстую проволоку (диаметром 5-6 мм) и согнуть ее так, как показано на рис. 9. Затем надо надеть на проволоку деревянный валик диаметром 40-45 мм и обернуть его облицовочным материалом: поролоном, искусственным мехом с коротким волосом или, в крайнем случае, плюшем или цигейкой. Чтобы валик не сползал, конец оси надо укрепить гайкой, шплинтом или пружинной шайбой. На свободный конец проволоки насаживают ручку.

Рис. 9. Кисть-валик. 1 - валик; 2 - кистедержатель; 3 - ворсистая оболочка; 4 - шайба; 5 - гайка или стопор; 6 - рукоятка
Рис. 9. Кисть-валик. 1 - валик; 2 - кистедержатель; 3 - ворсистая оболочка; 4 - шайба; 5 - гайка или стопор; 6 - рукоятка

Краску для валика наливают в широкий плоский сосуд на высоту половины диаметра валика. Опустив валик в краску и повернув на один поворот, краску слегка отжимают на решетке или перфорированном листе жести, чтобы снять ее излишек. Валик быстро подносят к окрашиваемой поверхности и делают горизонтальный прокрас (полосу): первый раз - в одном направлении, а второй - в обратном, так, чтобы между ними был промежуток не более ширины полосы.

Затем проводят валиком вертикальные полосы, захватывая горизонтальные и промежуток между ними.

Если для окраски выбранного участка поверхности краски, взятой на валик, не хватает, то снова набирают краску (в меньшем количестве) и наносят ее движениями валика, направления которых должны быть встречными движениями валика при первом приеме окраски. Тогда поверхность будет покрыта краской более равномерно.

Валиком можно наносить только промежуточные покрытия, а грунт и последний слой краски необходимо наносить только кистью. Уход за валиковой кистью более сложен, чем за обычной. Валик нужно хорошо отмывать от краски, в противном случае ворс от засохшей краски превратится в твердую корку и валик будет негоден.

предыдущая главасодержаниеследующая глава



Пользовательского поиска


Диски от INNOBI.RU


© Карнаух Лидия Александровна, подборка материалов, оцифровка; Злыгостев Алексей Сергеевич разработка ПО 2001-2017
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://korabelu.ru/ "Korabelu.ru: История кораблестроения и судоходства"