Глава V. Окраска модели

От тщательности окраски модели зависит ее внешний вид. Лучше затратить на окраску лишний день-два, чем иметь модель с некрасивой, неровно окрашенной поверхностью. Для окраски нужна масленая и лаковая краски и шпаклевка. Можно применять только натуральную олифу и масляный лак.

Для покраски пригодны все материалы, применяющиеся при наружной отделке автомобилей и самолетов.

Что касается цвета окраски, то лучше всего для надводной части модели взять белый цвет (чуть голубоватый или чуть зеленоватый), для подводной -черный или зеленый. Можно также надводную часть окрасить в ярко-красный цвет при черной подводной.

Палубу, если она сделана из чистого с красивыми слоями дерева, можно лакировать. Если дерево некрасиво, его нужно закрасить в кремовый цвет. Металлические части красятся алюминиевой краской или, в крайнем случае, светло-серой. Рангоут после проолифования лакируется.

Перед окраской для более тщательной работы всю поверхность сглаживают циклей, а затем шкуркой (стеклянной бумагой), сперва крупной, а затем более мелкой (рис. 56). После чистки шкуркой, равно как и пемзой, каждый раз необходимо удалять пыль обтиранием тряпками. Для этой цели также применяют кисть с длинной щетиной или щеточку для пыли.

Рис. 56. Свертывание стеклянной бумаги для обработки ею

После сглаживания шкуркой, сперва № 3, затем 1 и 0, производят шлифовку поверхности дерева пемзой, где можно куском а на особенно кривых поверхностях порошком, насыпанным на просаленную тряпку. Шлифовать пемзой можно или сухо, или же с водой, или с сырым льняным или конопляным маслом.

Подготовка металлической поверхности под окраску состоит в очистке от ржавчины и жира. Жир смывается бензином. Признаком полного отсутствия жира является равномерное смачивание водой всей поверхности без сухих островков. Для удаления жира служит также погружение в горячую щелочь (едкий натр или едкое кали) с последующим промыванием водой. Ржавый металл опускают на несколько дней в керосин, после чего отскабливают ржавчину.

Шлифовать металлические части под окраску следует пемзой и наждачной бумагой.

Когда поверхность совершенно сглажена и очищена от пыли, ее покрывают слоем вареного масла (олифой). Для того, что бы достигнуть хорошего пропитывания слоев дерева, полезно наносить олифу в горячем виде, причем нужно втирать ее кистью (или же тряпкой) как можно тщательнее. Полезно также к олифе прибавлять немного скипидару. Если пропитка олифой сделана хорошо и масло далеко проникло в поры дерева, то можно затем нанести меньше слоев краски и все же она будет более прочной, чем при плохой пропитке. Надо следить, чтобы нигде не было потеков масла и чтобы нигде оно не лежало сверху дерева слоем, особенно в углублениях.

Важно, чтобы нанесенное масло вполне впиталось, так как иначе оно засохнет на поверхности в виде тонкой кожицы. Эта кожица морщится и с трудом устранима. Когда дерево пропитано маслом, то излишек масла вытирают до его засыхания мягкой тряпкой. Применение олифы при лакировке является, вместе с тем, экономией лака. Кроме того, грунтовка маслом облегчает распределение краски и лака по поверхности. Понятно, что маслом пропитывают только неокрашенную поверхность дерева, так как оно не может пройти через старый слой лака или краски.

Только после полного просыхания масла везде на поверхности можно приступить к заполнению всех неровностей шпаклевкой. Тестообразную массу шпаклевки берут на нож (рис. 57) и с силой вдавливают в углубления так, чтобы вся неровность заполнилась. Особенно глубокие места нужно шпаклевать в несколько приемов, так как иначе они никогда не высохнут и, кроме того, шпаклевка, усыхая, сядет и образует углубление. Шпаклевку гладко растирают по дереву, снимая излишек.

Рис. 57. Шпаклевочный нож и кисти

Как уже сказано, окраску можно производить только по поверхности, уже вполне выровненной зачисткой и шпаклевкой. Красить лучше всего следует на открытом воздухе, но желательно, особенно последнее покрытие, производить не на прямом солнечном свете. Если окраска производится в помещении, то необходимо хорошее проветривание, иначе краска очень долго не просохнет вполне. Лучше производить окраску в сухие дни. Поверхность, которую предполагается красить, должна быть совершенной сухой, а шпаклевка на ней уже просохшей и сглаженной шкуркой и пемзой с последующим протиранием сухой тряпкой.

Первый раз красят не густой краской, давая ей затем вполне высохнуть. Иногда для первого окрашивания прибавляют в олифу скипидар, доводя количество его даже до половины. На просыхание краски нужно не менее 48 часов. Судить о полном просыхании можно по тому, что при нажатии и проведении вдоль пальцем не должно чувствоваться ни малейшего прилипания (отлипа).

Просохшую окраску шлифуют пемзовым порошком (при помощи кусочка войлока или суконки) или слегка проходят стеклянной бумагой № 1, что проще. Осматривают внимательно всю поверхность и, если есть еще неровности, то их шпаклюют и, дав просохнуть, сглаживают шпаклевку.

Затем наносится второй слой краски уже более густого состава (чтобы не стекала с кисти струйкой, а капала).

Сохнуть дают не менее 48 часов и опять проходят пемзовым порошком. Последний раз красят особенно, считаясь с погодой и не близко к вечеру, чтобы роса не испортила блеска.

Последний окончательный слой можно нанести эмалевой краской.

Окраска металлических частей производится подобно окраске дерева. Сперва наносится жидкий слой грунтовки (например 500 г лака, 250 г олифы, 500 г скипидара, 250 г сикатива, 250 г свинцовых белил, 500 г мела), затем производится шпаклевка, сглаживается и шлифуется пемзой, производится первая окраска (например 250 г скипидара, 250 г олифы, 100 г сикатива, 1000 г сажи) и после нее вторая и, если нужно, третья (для той и другой 250 г лака, 100 г сикатива, 100 г скипидара, 500 г сухой черной краски, 50 г свинцовых белил).

Красить всегда начинают сверху, постепенно идя вниз. Краску наносят щетинной кистью (ручником) и ею же сперва разгоняют краску по поверхности. Чтобы не оставалось полос от щетин кисти и окраска была совершенно ровной, уже нанесенную краску разгоняют флейцем (т. е. плоской широкой кистью см. рис. 57), слегка проводя кончиками волос. Флейц в краску не опускают, а работают им сухим. После работы флейц нужно хорошо промыть водой и мылом, тщательно стряхивая. От мытья в керосине или скипидаре флейцы портятся, начинают царапать краску, оставляя полосы.

При нанесении каждого слоя очень важно не торопиться и накладывать слои как можно тоньше. Стремление добиться сразу закрытия поверхности до нужного цвета при помощи излишней густоты слоя и самой краски очень плохо отражается на качестве. Окраска таким поспешным способом и непрочна и некрасива. Она легко будет пузыриться, лупиться и отваливаться. При окраске толстым слоем получаются следующие недостатки: краска стекает и ложится неровно, засыхает только верхняя ее пленка, которая легко может быть сорвана, и, кроме того, поверхность краски морщится.

Чтобы краска высыхала быстрее, в нее прибавляют сикатив.

Перед каждым покрытием краской, а особенно лаком, обметают и обтирают пыль в тех местах, где она могла бы собраться.

Перед началом окраски в банку, особенно если краски смешанные, опускают до дна кисть и быстро вращают, держа ручку между ладонями обеих рук. Когда краска совершенно перемешана, кисть очищают, надавливая на край банки. Это следует производить всегда в одном месте банки, чтобы не испачкать всей банки. Осевшую на краю краску сбрасывают в банку щеточкой. Если этого не делать, то краска на краю засохнет и образующиеся пленки и комки, падая в краску, засорят ее.

Сикатив (сушку) следует прибавлять в краску лишь в самый момент начала работы, иначе она загустеет.

При окончательном разглаживании краски (флейцем) надо делать мазки все в одном направлении.

Надо разводить сразу столько краски, чтобы ее хватило на всю поверхность, иначе не удастся получить совершенно ровного цвета. Составлять краску надо при дневном свете. Лучше всего в сложных красках разводить сперва каждую отдельно, а смешивать их уже жидкие.

Для хорошего покрытия лаком особенно нужна совершенно ровная, гладкая поверхность. От лакировки всякая неровность делается сильно заметной. Дерево шлифуется сперва грубой, а затем все более мелкой шкуркой (стеклянной бумагой).

После сглаживания поверхности все трещины и углубления заполняют шпаклевкой под цвет дерева и после высыхания шлифуют снова.

На чистую и гладкую поверхность тщательно наносится первый слой лака, по возможности тонко и равномерно. Если слой лака толст, то он медленно сохнет и образует не ровную, а волнистую поверхность. Если даже лишь местами слой лака слишком толст, то здесь высохнет только верхняя, тонкая пленка, а под ними лак останется жидким.

Чтобы достичь блеска, надо после первой лакировки, когда она совершенно высохнет до матовости, отшлифовать лак тонкой шкуркой или пемзовым порошком на куске войлока. Каждая последующая лакировка только тогда повысит блеск, если предыдущий слой лака шкуркой доведен до матовости. Но только вполне сухой слой лака можно сглаживать шкуркой или пемзой. Попеременная шлифовка и лакировка могут повторяться до тех пор, пока не будет достигнут желаемый зеркальный блеск. Практически обычно достаточно двух-трех слоев.

Если покрытую только что лаком поверхность подвергнуть прямому действию солнечных лучей, то часто наблюдается появление пузырей. Особенно нужно остерегаться, чтобы на свежий лак не попала влага. Все работы по лакировке под открытым небом надо кончать рано днем, не затягивая близко к закату.

Для лакировки нужны подготовительный и окончательный лаки. После первой лакировки дают сохнуть не менее 24 часов, затем протирают шкуркой № 1, лишь слегка нажимая, и затем снова лакируют. В последний раз покрывают окончательным лаком, выбирая лучший сорт. При этой последней лакировке необходимо пользоваться чистой, не скрюченной кистью, не употребляемой при подготовительной работе. Лак наносится совершенно равномерно. Лучше всего сделать обмакнутой в лак кистью 4-5 отдельных мазков на поверхности, растереть мазки продольно, затем поперек и, наконец, очень легкими движениями кисти снова вдоль. Через 5-10 минут надо осмотреть отлакированное место, не стекли лак к одному месту в виде валика, и, если это случилось, нужно его еще разогнать кистью; в местах же, где лака мало, надо его слегка добавить. Надо тщательно убрать отставшие от кисти щетины.

Мелкие лакируемые предметы для высушивания лака нагревают (напр., в духовке).

При лакировке вообще, а особенно в холодную погоду, следует банку с лаком держать в сосуде с горячей водой.

Чтобы получить особенно надежное и красивое покрытие лаковой краской, всю поверхность шпаклюют последовательными, очень тонкими слоями до 6-7 раз, давая каждому слою совершенно просохнуть и протирая пемзой с водой. На шпаклевку наносится слой грунтовки, на него слой подготовительной краски. Этот слой шлифуется и затем покрывается бесцветным подготовительным лаком, после шлифовки которого наносятся слои окончательного лака.

Эмалевую краску надо наносить особенно ровным слоем (щетинной кистью). Хранить ее нужно в плотно закупоренном сосуде, а в случае, если она загустеет, разводить специальным эмалевым лаком.

Рис. 58. Проведение ватерлинии

Лаковыми и эмалевыми красками покрывают только в последний раз. Так как они сравнительно прозрачны, то поверхность должна быть хорошо прокрашена. Для нанесения эмалевых красок пригодны лишь хорошие кисти, из которых не лезет щетина. Чтобы лаковые или эмалевые краски хорошо и ровно ложились, их нагревают при употреблении в горячей воде.

Целлюлозный лак, если он слишком густ, разбавляют растворителем, но следует остерегаться сделать его и слишком жидким.

Шпаклевка составляется из сухих свинцовых белил и толченого мела (или охры), которые размешивают на смеси, в равных частях, подмазочного лака и олифы до состояния густого теста для первого раза и немного жиже для последующих промазок.

На рис. 58 показано, как следует проводить грузовую ватерлинию на модели, положенной на стол и выравненной по отвесу.